Пленочный фоторезист от Pah’а. Часть 2

Опубликовано в рубрике "Технологии", 18 ноября, 2010.
Тэги: , , автор:

Фактически, эта часть к фоторезисту отношения практически не имеет. Она содержит технологические приемы, которые я использую при изготовлении печатных плат.

 lut_rezist

 

В прошлый раз мы получили следующее:

old_pcb


Следующий шаг- обрезка лишнего. Для этого я использую обычные совковые ножницы по металлу. Далее шлифуем края на точильном бруске. Я шлифую через раз, так как у меня не всегда получаются края ровнее чем после резки ножницами. Этот момент в моей технологии мне не нравится больше всего, но у меня уже есть идея как это исправить (покупать гильотинный или сабельный резак для бумаги за 300-5000$ у меня нет ни возможности, ни желания).

Для смывки остатков лака я раньше использовал ацетон, как наиболее быстрый способ, но теперь его купить затруднительно, а старые запасы у меня кончились. Теперь использую этилацетат (или жидкость для снятия лака). Спиртом этот фоторезист практически не растворяется.

Получаем такие заготовки:

cut_pcb

 

Далее я лужу платы с помощью сплава Розе в воде. При этом в воду добавляется немного лимонной кислоты, которая, по идее, выступает в роли флюса. Я пробовал и без нее, и пол килограмма высыпал – разницы не заметил. Сегодня попробовал перед опусканием платы в воду покрыть ее флюсом F5, мне показалось так лучше. Резиновым шпателем я удаляю остатки сплава с платы, придерживая плату деревянной палочкой. Кстати, если у вас плата полежала пару дней и медь окислилась – достаточно опустить на несколько секунд ее в хлорное железо – иначе, намучаетесь.

Процесс запечатлен на следующей фотографии (кликабельно):

roze

И вот результат:

covered

 

Качество фотографий нормальное так получит и не удалось, моя мыльница отказывается их делать. На самом деле платы более блестящие. Кстати, я думаю использование сплава Вуда более удобно для этих целей, так как Розе застывает, если использовать холодный шпатель, или не прогрелась плата. Но, во первых у меня его нет, а во вторых я считаю его более вредным.

Далее – сверловка. Длительное время я сверлил вручную, откуда получал неперпендикулярные отверстия, да и время уходило больше. Потом, из подручного говна и палок, я слепил подобие сверлильного станка, который мне этот процесс значительно облегчил. Следующий пункт- станок с ЧПУ, но до этого я не дошел.


drill


Потом по желанию можно сделать маску и, аля шелкографию. Маска делается с помощью того же фоторезиста. Технология такая же: наносим, делаем фотошаблон, напечатанными остаются только контактные площадки. Далее засвечиваем и проявляем. Шелкография наносится с помощью ЛУТ`а. Эта технология тоже не секретна, печатаем расположение элементов, лучше на бумаге от самоклеющейся пленки, так как мелованная потом оставляет этот самый белый слой, проглаживаем утюгом несколько минут через 2-3 слоя офисной бумаги, и снимаем бумагу.

 

ready

 

На этом изготовление платы заканчивается.




Комментарии
  1. Detruanto написал(а) 19 ноября, 2010 в 22:42

    Вопрос про маску: а как удаётся нормально прикатать фоторезист на такую неровную поверхность, как плата?

    Pah Reply:

    как то так: http://savepic.net/260700.jpg
    тут на оборот, чем фоторезист толще, тем качественей получается)

    Pah Reply:

    А если имелось виду технология- то плата нагревается около 80- 150 С и валиком прикатывается пленка. Она тогда лучше в впадинах «липнет». Ну перед этим естествено обезжиривается, удаляется с платы мусор, камни и тд 🙂

    Detruanto Reply:

    Спасибо, буду пробовать…

    Кстати, а не встречалась такая проблема, что фоторезист после проявки просто отваливается от платы? Даже во время проявки начинает скручиваться и отваливаться. Я как-то купил небольшой рулон фоторезиста под названием ПФ-ВЩ (толщина 50мкм), но вот сделать плату не вышло…. Отваливается… Хотя, при накатывании, даже под слоем воды липнет так, что не оторвать.

    Pah Reply:

    честно- не было) на форумах встречал, что такая ситуация была, когда проявляли кальцинированной содой, и они стали проявлять раствором канцелярского клея в воде. У меня в этом клею плата ночь пролежала- так и не проявилась)) по этому я проявляю тока в соде, и не боюсь за концентрацию — ничего не скручивается

    Попробуйте раствором канцелярского клея. Тем более тогда перепроявить вообще затруднительно)

    Detruanto Reply:

    Пробовал я им проявлять, но вот время проявки получается чуть больше чем время жизни вселенной))))

    Можно конечно поэкспериментировать с проявителем, но, думаю, эффекта не будет. Может быть, при проявке на плате образуется мыльная прослойка и резист отклеивается (уж очень подозрительно пенится раствор соды после «проявки»). С другими резистами не наблюдалось.

    Pah Reply:

    Да, у меня тоже ниче не проявилось)) Кстати, встречал на форумах про какие-то резисты со специфическим проявителем. Мне не попадались, но говорят что их сода толи не проявляет, толи сползают, не помню.
    А что там в инструкции к резисту? должна ж быть инфа)

    Detruanto Reply:

    Инструкция говорит, что проявляется резист содой. Видимо брак=)))

    Правда летом я находил этому резисту применение… Сам резист почему-то дико липкий и липнет к плате намертво даже под слоем воды. Вот это свойство было решено использовать для создания липучки для мух=)))

    Pah Reply:

    🙂 не задумывался над таким применением)))

    ktmp Reply:

    У меня не было такой проблемы, пока ФР был свежий. Через какое-то время (~365 дней) проблема появилась, но я ее решил путем введения лишних действий в техпроцесс, а именно прогреванием платы с нанесенным ФР в духовке под любым предметом, исключающим попадание фотонов на поверхность (в моем случае — перевернутой формой для выпечки) в течение 15-20 мин при температуре 343-363°К.

    Но, надо сделать пару замечаний, чтобы меньше было вопросов.
    Сейчас в широкой продаже есть фоторезист ПФ-ВЩ (пленочный фоторезист воднощелочной). Не знаю, где его синтезируют, но разливают по рулонам в г. Орел. Эта штука мне не понравилась, плохо липнет, нужен ламинатор.
    В менее широкой продаже есть ПНФ-ВЩ нижегородского разлива. Отличие в одной букве (Негативный), но результат совсем другой. Он гораздо лучше липнет к плате — можно легко прикатать ФР на холодную, но чистую плату формата А5+ просто пальцами (а потом валиком для надежности). Он дольше хранится: года полтора-два им пользовался, пока он не обесцветился. Но даже в таком виде еще находит применение, т.к. липнет все еще хорошо.
    Так вот, ПФ-ВЩ, имхо, без ламинатора в дом. условиях плох. Лучше ПНФ-ВЩ, но его сложнее достать (заказать «рекламный» образец 6 кв.м в самой фирме, за 600-900 + почта).

    Проявляю ФР р-ром метасиликата натрия (Na2SiO3 x 6H2O, 4 ч.л. на 200мл) — ФР не отваливается. Травлю в солянке — тоже не отваливается. Зато сползает с платы не растворяясь в ядреном растворе щелочи (NaOH или KOH, пару ст.л. на 200мл), довольно быстро.

    В общем, добавив доп. прогрев, за дороги 0.2/0.2 (а из-за бокового засвета и подтрава реально ~0.15/0.25) на плате я не беспокоюсь. Главное, чтобы пыль под ФР при прикатке не попадала.
    Кстати, не забыли, что в инструкции к ПФ-ВЩ есть такие слова: «положить под пресс на 2-3 часа»? Может и поэтому отваливается?

    ktmp Reply:

    А, есть еще МПФ-ВЩ-50. С таким дела не имел, но имхо, это тот же ПФ-ВЩ с разливом в Орле (что плохо клеится).

    tmp2tmp Reply:

    В общем как раз с таким фоторезистом можно поладить…
    Так как он легко растворяется в спирте… (про остальные — не знаю)

    И без особых проблем можно получить плату 0.125/0.125 (зазор/дорожка… а в реальности, из из-за подтравов с боков — получается дорога около 0,1мм)…
    В общем… как то так http://adv-md80.at.ua/ASD/3.png

    Ну а здесь… http://adv-md80.at.ua/ASD/Note.doc
    Пытаюсь по мере возможности… описать проблемы и решения связанные с этим фоторезистом…
    Как то так…

  2. Vladislav написал(а) 25 сентября, 2011 в 23:08

    не в тему но красиво: http://savepic.su/63867.jpg

Создать новую ветку комментариев


Вы должны войти или зарегистрироваться чтобы оставить комментарий.