Выпаять atmel

Опубликовано в рубрике "Технологии", 28 ноября, 2009.

Посмотрел я тут в аналитику своего блога. Вторым по популярности запросом в поисковых системах, по которому люди приходят на сайт, оказался запрос “выпаять atmel”. Я боюсь даже предположить, как народ собрался выпаивать сам атмел, даже не понятно – что именно они хотят выпаять: штаб-квартиру, производство, или дистрибьюторскую сеть.desolder

Как выпаять атмел я рассказать не смогу, а вот как выпаять AVRку – пожалуйста. Тем более, что я уже несколько раз это делал.

Итак, AVRки бывают в DIP и в SMD корпусах. Выпаивать можно деструктивно и не деструктивно. Деструктивно – это когда сама деталь пойдет в ведро, зато плата сохранится, а не деструктивно – значит деталь еще можно будет использовать.

  1. DIP деструктивно – берем и ножиком отрезаем ножки около корпуса. Дальше ножки по одной выпаиваем из платы.
  2. DIP не деструктивно. Для этого занятия придумал специальное устройство – отсос. В интернете есть куча “пособий” по работе с ним. Я не пользуюсь DIPом уже давно, поэтому у меня отсоса нету.
  3. TQFP деструктивно – так-же, как и в случае c DIPом, отрезаем ножки. Потом по одной выпаиваем.
  4. TQFP не деструктивно – для этого придумали специальные воздушные паяльные станции. Однако, если это делать не часто, можно обойтись обычным строительными феном.

    К примеру, у меня есть такая вот боевая atmega16 в tqfp44, которую я уже перепаиваю 5тый раз. Как ни странно, она до сих пор полностью работоспособна. Я использую ее в макетах своего прерывателя i2. Код “i2” содержит множество самопроверок, поэтому я могу утверждать, что atmega после демонтажа выживает. Даже, если она сломается, можно прибегнуть к “деструктивному демонтажу”, а значит плата сохранится и ее не придется переделывать. Получаем чистую выгоду.




    В видушнике не все видно, поэтому прокомментирую словами.

    Сначала разогреваем фен. Это очень важно, если начать отпаивать AVRку холодным феном, то вся микросхема прогреется равномерно, в том числе и кристалл – и от этого он лучше не станет, это точно. Если же поднести микросхему к уже разогретому фену, нагреются только ножки и корпус, кристалл прогреться не успеет.

    Далее, подколупываем пинцетом микросхему, и, когда она смещается, берем и бьем платой по деревяшке. Микросхема (и все остальное, что прогрелось) отваливается.

    Внимание! В видушнике, я демонтировал atmega16 с феном снизу. Это было сделано для удобства съемки. В реальной жизни стоит зажать плату в тиски, а фен держать сверху или с боку. Если делать так, как я показываю в видушнике, то есть вероятность, что микросхема упадет в фен.




Комментарии
  1. kalina написал(а) 28 ноября, 2009 в 23:53

    Вообще AVR- ки очень живучие. На моих глазах из меги8 (DIP корпус) уже дым пошёл, а она не здавалась и продолжала работать до тех пор, пока не сняли напругу. Потом, кстати, нормально читалась и писалась. Так что перепаивайте и ничего не бойтесь (в смысле перегреть)!

  2. juray написал(а) 9 декабря, 2009 в 0:45

    Ну ладно еще не «выпилить»

  3. Rif написал(а) 13 декабря, 2009 в 9:36

    Я часто пользуюсь вместо отсоса специальной оплеткой для удаления припоя (я использую 8PK-031A). Достаточно просто приложить ее к плате и подогреть паяльником, и она полностью впитает припой. Потом достаточно просто вынуть микросхему. Также можно выпаивать и SMD микросхемы.

    BSVi Reply:

    Я пользуюсь оплеткой для удаления перемычек между ножками микросхем. Очень хорошо работает. Но выпаивать предпочитаю феном. Дипом уже давно не пользуюсь. Есть сомнения, что оплеткой можно выпаять смд деталеи — там ведь припой именно под ножкой — туда оплетку не засунешь и адгезия там громадная.

  4. mrh написал(а) 11 февраля, 2012 в 14:00

    Предположу, что народ интересуется не КАК выпаять атмел, а ОТКУДА. Ардуино набирает популярность, а платить деньги за готовую плату душит жаба.

  5. alex002009 написал(а) 13 апреля, 2014 в 0:01

    еще выпаять\отпаять микруху поверхностного монтажа можно с помощью сплава вуда(не путать с вуду) или розе! температура плавления вуда 72С» а у розе побольше. так вот! ставим паяльник на температуру поменьше,около 200С»(у кого есть регулируемое паяло) и заплавляем все ножки сплавом с излишком. потом шустренько проходимся паяльником по всем 2\4 сторонам микрухи и тянем пинцетом. сплав не успевает быстро застынуть и оставаясь жидким отпаевает все ножки сразу! с помощью оплетки удаляем лишний сплав с ножек и контактов платы не повреждая их перегревом! ну а у кого нет регулируемого паяльника может изготовить фазный регулятор на микросхеме к1182пм1, регулирует нагруз до 150вт!
    ну а самым ленивым могу порекомендовать прикупить световой диммер. температуру жала можно замерить китайским тестером с термопарой и отградуировать регулятор!

Создать новую ветку комментариев


Вы должны войти или зарегистрироваться чтобы оставить комментарий.