Впечатления от использования пленочного фоторезиста
Я протестировал недавно заказанный фоторезист и составил своем мнение о нем. Перед окончательным вердиктом хочу рассказать, как я делал тестовую плату. Если не интересно, можно сразу перейти к “выводам”.
Первая проблема, с которой я столкнулся – это напечатать негатив в альтиуме. Замечу, что это проблема исключительно альтиума. К примеру, в более распространенном Sprint-Layout для этого есть простая “юзер-френдли” галочка. Так, что этот момент для многих окажется несущественным.
Фотошаблон, как всегда, печатал на кальке. После этого повышал контрастность феном, как я описывал в своей методике для аэрозольного фоторезиста
Пленочный фоторезист состоит из трех слоев: сверху-вниз – лавсановая пленка, сам фоторезист, полиэтиленовая пленка. Почему-то, народ называет полиэтиленовую пленку “матовой”. Она действительно немного более матовая, чем лавсановая, но невооруженным глазом этого не заметно.
Для того, чтобы определить где какая пленка, нужно снять их обе (это сложно) и попробовать растянуть. Полиэтилен легко тянется, лавсан – не тянется вообще. После этого нужно запомнить с какой стороны полиэтилен. У меня он оказался на внутренней стороне фоторезиста (на той, которая ближе к центру, когда резист закручен в рулон).
Отрезать нужное количество резиста проще всего канцелярским ножом, используя кусочек текстолита как шаблон, а под резист положив ваш любимый гламурный журнал.
Теперь отдираем полиэтиленовую пленку. Этот момент мне показался сложным. Я взял иголочку и немного поцарапал лист фоторезиста со стороны полиэтилена – он начал расслаиваться и тогда я подцепил пинцетом полиэтилен.
Подготавливаем заготовку. Я брал кусок текстолита и чистил его мелкой наждачкой с хозяйственным мылом. В отличии от методики с аэрозолем (где вода должна покрывать заготовку тонким слоем), тут вся вода должна скатываться с заготовки. Сушу заготовку феном.
Теперь, что касается накатывания фоторезиста. Его почему-то все боятся. Ничего сложного тут нет, этот процесс значительно проще, чем снять пленку. Фотографии я сделать забыл, поэтому придется читать кучу нудного текста без картиночек.
Итак, отдираем немного полиэтилена от резиста и кладем его на плату. Выравниваем и приклеиваем самый краешек. Придавливая пальцами, разравниваем его. Далее, потихоньку отдирая полиэтилен (по 1см где-то), потихоньку приклеиваем весь резист к плате. Ключевой момент тут в том, что не нужно отдирать весь полиэтилен сразу, иначе получатся пузырьки.
После этого, я намочил фотошаблон транспарентом (как и в аэрозольной методике) и “приклеил” его к заготовке.
Далее, светил УФ лампой 10минут. Многим, кто пользуется пленочным резистом это покажется очень много, но нужно иметь ввиду, что: Во-первых, у меня большое расстояние до лампы, а во-вторых, у меня довольно контрастный фотошаблон. Чем больше контраст – тем меньше вероятность пересветить.
Далее нужно отодрать лавсановую пленку. Оказалось, это самая сложная процедура. Я подцеплял пленку иголкой и немного подымал. Если цепляешь пленку не правильно — она моментально рвется (толщина то мелкая). Тут придется потренироваться.
Проявлял в “кроте”. Концентрация 4кубика крота на 400мл воды. Проявляется довольно долго – пару минут. В конце нужно взять ватный тампон и протереть всю плату. Из-за толстого слоя резиста, проявленный резист плохо удаляется из тонких зазоров между дорожками.
После травления, оказалось, что резист очень сложно удалить наждачкой – он очень твердый! Я решил “перепроявить” его и кинул в сильно концентрированного “крота”. Резист слез мгновенно.
Еще я думал, что сложно будет совместить слои плату по реперным отверстиям – ведь это нужно черной точкой закрыть дырочку и сделать это нужно через слой резиста (фотошаблон-то негативный). На практике это оказалось очень просто и слои совпали очень точно.
Итак, выводы
Пленочный резист хорош простотой. Никакого геммора с распылением – накатывать его очень просто. Он хорош скоростью – засветка 10минут, за это время как-раз можно приготовить проявитель и посмотреть в аську. Никакой сушки – это тоже зачетно.
Недостатки – он очень толстый, поэтому разрешающая способность низка. Я бы сказал, что с фоторезистом от Ворона реально выдерживать норму дорожка/зазор : 0.3/0.3, я делал зазор 0.2, за что поплатился тремя “перемычками” от не проявленного резиста. Перемычки пришлось резать, чего с аэрозольным резистом никогда не было.
Марка резиста мне не известна (как и его толщина).–Толщина на глаз – 50мкм. В природе существуют пленочные резисты намного меньшей толщины (еще бы, 99% промышленного производства плат на основе пленочного резиста сейчас, жидкий только при производстве микросхем используют).
Итак, вердикт. Если вам не нужны дорожки тоньше 0.3мм, то пленочный резист – идеальный выбор. Он намного проще в освоении, чем аэрозоль, и дает превосходные результаты. Если нужны нормы поменьше, то нужно либо что-то изобретать (слышал, что народ его зубной щеткой чистит при проявке, к примеру) либо искать пленку потоньше.
Кстати о запахе. Запах пленки намного противнее запаха аэрозоля. Не знаю, что из них вреднее для здоровья, но факт остается фактом.
Стоит иметь ввиду, что все, что написано в статье – мои собственные выводы, которые могут поменяться буквально завтра, и что я — не большой спец в производстве плат с помощью пленочного резиста.
Создать новую ветку комментариев
Вы должны войти или зарегистрироваться чтобы оставить комментарий.
прочитал всё.
но про запах ничего не понял. ну не вонял у меня рулон. а баллон было слышно ещё с полчаса после проветривания. Опять же всё зависит от того какой фоторезист закупил ворон. хз…. тут ничего не скажу. он бы хоть сам признался. между «твоим и «моим» прошло достаточно времени чтобы оба куска были совершенно из разных партий, а не то что из соседних рулонов.
Щя письмецо им накалякаю.
Да, фоторезист у нас разный, точно), запаха у меня никакого нет вообще, да и пленка снимается руками без шаманских обрядов элементарно. насчет дорожек- 0.1 получить можно, каким тегом можно картинку вставить в комент? Вымывается между близко расположенными дорожками трудновато, но зато и держиться) Я использую губку, но и зубной щеткой можно, не боясь повредить. Держиться он действительно крепко, но ваткой с ацетоном эта проблема решается элементарно. Марку тоже сказать не могу, покупал с нанесенным.
Картинку можно загрузить на сервис хранения картинок, к примеру, savepic.ru, а сюда — вставить ссылку.
Пользуюсь постоянно пленочным фоторезистом, который беру в Вороне. Запах есть, но практически не заметен (по сравнению с аэрозолем). Делаю дорожки 0,2-0,3 спокойно, главное хорошо накатать на заготовку и хорошо вымыть губкой между дорожками. Лучший способ накатывания (как по мне) — использование ламинатора.
С пленкой главное не толщина дорожек, а расстояние между дорожками. Пленка толстая и плохо вылезает из узких зазоров при проявке. Сейчас я начал вазюкать кисточкой по плате во время проявки — сталу лучше, но результат всеравно не 100% как с аэрозолем. С другой стороны нет вони и сам тех. процесс быстрее.
Ламинатором пльзоваться не пробовал, просто потому, что его нет.
На счет снятия защитной пленки — мне показали простой метод с применением скотча — липкой ленты а не алкоголя 🙂
Берем два кусочка скотча например 2х1см. 1см каждого кусочка делаем не липким (например клеим кусочек бумажки, или попросту загибаем половинку и приклеиваем само к себе), это будет типа «ручка» 🙂 Липкой частью приклеиваем к уголку фоторезиста так чтобы «ручка» торчала наружу. С другой стороны того же угла приклеиваем второй кусочек скотча. Теперь если потянуть за «ручки» в разные стороны то одна из защитных пленок потянется за скотчем. Это и будет первая защитная пленка клеевого слоя (та что прозрачная а не синяя) 🙂 Теперь можно накатывать фоторезист на плату. А вторая «ручка» пригодится для снятия второй защитной пленки перед проявкой.
Может кому-то пригодится.
Я уже приловчился снимать пинцетиком. Нужно раз 5 потренероваться и все получится.
Сергей, а после нанесения фоторезиста на текстолит ты сразу приклеиваешь фотошаблон или еще немного валиком прокатываешь (или феном?)
Просто взял для пробы немного фоторезиста тут в Киеве
https://e-pcb.kiev.ua/?page_id=42
Там в даташите указано заламинировать после накатывания.
Попробую феном, ибо ламинатором еще не разился.
Я приклеиваю фоторезист к тестолиту, потом прикатываю его пальцами над феном, и потом приклеиваю фотошаблон.
За ссылку спасибо, не знал о них.
Поддерживаю, ламинатор самый идиальный вариант для нанесения фоторезиста. Пробовал и пальцем и валиками, большие платы не получались. а ламинатором без проблем накатываю 200 на 200 мм. Плюс ламинатора ещё в том что можно накатать фоторезист с плохим клеевым слоем.
И здесь и по нашему городу пленочный фоторезист как-то связан с неким Вороном. Это кто или что?
https://bsvi.ru/zakaz-plenochnogo-fotorezista/
Тут ты пишешь про 4 кубика крота на 400мл, а в резисте аэрозольном написано про 30мл крота на 400мл …
Да, ведь резисты разные. Этому нужно меньше для проявления.
я тоже заказал плёнку но на ebay, Negative acting Photoresist film и там написано «you need a negative developer, don’t use positive developer». насчёт негативной засветки понятно, а на счёт негативной проявки я непонял. каустическая сода как для аерозольного фоторезиста подойдёт или нет?
Я хз, что ты там заказал. Каждый фоторезист имеет свой проявитель. Я и пленочный и аэрозольный проявлял в «кроте», все было нормально. Правда, для пленочного нужно было сильно снизить концентрацию.
мне интересно что значит негативный или позитивный проявитель, в смысле каким считаеться тот самый крот (каустик). а плёнка как твоя на фотке. будем пробовать научным методом )
Негативный проявитель для негативного фоторезиста — это такой проявитель, который нужно наливать в негативную баночку, перемешивая негативной палочной негативными руками под негативным светом )
Решил попробовать фоторезист. Не получается. Когда дело доходит до проявки у меня в конце концов и дорожки тоже слазиют 🙁 на плате минимум 0,3/0,3 а кое где 0,5 и более. Уже три куска фоторезиста в хлам..мде…Что я делаю не так?
Наверное, большая концентрация проявителя.
Неужели. Всего то полкрышки крота на 200мл. И даже не засвеченные учатски проявляются дольше чем надо. но стоит начать поглаживать платку ваткой/щеткой/чем нить так начинает все потихоньку слезать…и что надо и что не надо….
думал что маловато экспонировал. но в последний раз вобще больше получаса держал. один хер…
Попробуй проявлять кальцинированной содой, как писал я. Скорее всего это поможет, но я не сталкивался с такими проблемами
Как смыть остатки фото резиста пленочного , на вид все смыто а плата травится точками
Бросить в проявитель покрепче 🙂
а каким составом проявлять лучше , и как все таки проконтролировать остатки
резиста
Я сейчас использую жидкий резист, проявляю гидроксидом натрия 7г/литр. Контроллировать мне ничего не приходилось, всегда все отлично получалось. У вас, похоже, недосвет.
А где в Киеве можно заказать краску для плат двух компонентную
с УФ отвердиванием
рисунок контрастный дорожки четкие , отодрать не возможно , но если смотреть под микроскоп то такие маленькие островки какой то белой пленки она мягкая
если ее не убрать то плата травится долго , эти участки не дают быстрому травлению
попробую 30мин светить.
заменил проявитель все класс
проявлять кротом классно главное соотношение
заменил проявитель все класс
для уважаемого BSVi — Вкратце пожалуйста расскажите еще раз — из вашего опыты: Сколько требуется время засветки, расстояние и мощность черной УФ лампы (или суммарная) для засветки пленочного фоторезиста для зеленой маски(тип), жидкого однокомпонентного, жидкого двухкомпонентного?
Интересно было бы все свести в одну таблицу для сравнения, включая фоторезисты для проводников, аэрозольные, пленочные.
С уважением, Анатолий